Foruminlägg av Omar N.

< < < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > > >
#1
•
19 juli 2013 kl 01:12
Gilla
Efter att i flera år ha kört med Maxxis Detonator 23, 25 och 28 mm köpte jag en sats Continental GP4000S på prov.

Enligt ett tyskt test jag läste skulle de rulla lättast. Jag var skeptisk eftersom jag för några år sedan provade ett par Continental Ultra Sport och de rullade sämre än Maxxisdäcken.

Till min stora glädje rullade dock GP4000S otroligt lätt, antal pulsslag/km sjönk från normalt ca 300 till ca 280 och min normala genomsnittshastighet vid snittpuls 140 steg från 28 till 30.

Förbättringen kan förstås delvis bero på varmare väder och lättare klädsel men minst hälften tror jag beror på däcken.

Så nu sitter det GP4000S på alla familjens racercyklar. Gummit verkar tåligare också, än så länge har vi bara fått ett litet skärsår på ett av däcken, Maxxisdäcken fick skador mycket oftare på våra usla vägar.

En sak har båda däckfabrikaten gemensamt, de sväller. Från början brukar ett 23 mm däck vara drygt 23 mm, efter några dagar är det närmare 24, och efter några veckor är det drygt 25 mm.
25 mm Conti stannar på ca 27,4 mm.
Alla mått mätta vid ca 8,5 bar.

Själv har jag 25 mm bak och 23 mm fram, kan dock inte märka någon skillnad i hastighet jämfört med 23 mm bak.

#2
•
20 juli 2013 kl 18:38
Gilla
HåkanC:

Jag väger nu 90 kg efter att i år ha gått ner 10 kg för att klara Halvvättern bättre.

Det brukar ju försvinna lite luft när man tar bort pumpmunstycket så pumpar man till 9 bar blir det kanske ca 8,5 bar. Jag pumpar alltid cykeldäcken till strax över maxtryck.

I framdäcket skulle man kunna ha lite mindre, men då trycks det ihop en del när man står upp och lutar sig framåt i backarna.

Bak behövs nog 8,5 bar med min vikt, det tillkommer ju kläder, skor, vattenflaskor och en väska med verktyg m.m.
#3
•
20 juli 2013 kl 21:48
Gilla
HåkanC:
Nu blev jag tvungen att gå ner i källaren och kolla detta med lufttrycket. Jag pumpade ett 23 mm däck, som är 25 mm, till 8 bar, tog bort munstycket och satte tillbaka det, trycket var då 7 bar. Nästa försök pumpade jag till 9 bar, trycket sjönk då till 8 bar. Så jag hade fel förut, trycket sjunker inte 0,5 bar utan hela 1,0 bar. Detta uppmätt med en Blackburn Airtower 1. Jag cyklar alltså med 8 bar bak och 7,5 fram eftersom jag pumpar till 9 bak och 8,5 fram.

Jo, jag har sett den där tabellen förut, och det var efter det som jag bytte från 23 mm till 25 mm bak på min racer. Enligt tabellen har jag väl någorlunda rätt tryck bak men alldeles för mycket fram. Kanske värt att prova något lägre tryck någon gång, men frågan är om skillnaden är mätbar?

Vi har en del riktigt dåliga vägar här och risken för genomslag ökar ju med lågt tryck, kan vara värt att beakta.

#4
•
20 juli 2013 kl 23:27
Gilla
HåkanC:
Det har jag inte tänkt på, men det kanske kan vara så? Då skulle man ha en liten lufttrycksmätare för att kontrollera det.

Nu tror jag inte att det blir genomslag med 8 bar, men kanske det finns en risk för det om man går ner på 5-6 bar?

Just nu har man grävt upp skador på vägen till vår by på flera ställen och lagt i makadam, 18-33 mm sten alltså, och i övrigt finns det många hål och knölar som man inte alltid hinner väja för.

Kommer vi väl ut på stora vägen så är den jämn och fin så där är det inget problem att köra racer.

Nu har jag ju fastnat för GP4000S och de finns inte i 28 mm. Tidigare hade jag Maxxis 28 mm på min Nishiki Cross Road, men den har också fått Conti 23/25 nu och går fortare den också.

En annan Nishiki vi har, en Competition 2008 har nätt och jämnt plats för ett 23 mm Conti bak upptill. Minsta skevhet i hjulet så tar det i. Däremot min 2012 Nishiki, också med kolfiberram, har gott om plats både fram och bak, den har en annan ram.
#5
•
22 juli 2013 kl 22:57
Gilla
Martin:
Själv har jag bytt bort fyrkantslagerna och tillhörande vevpartier på flera av våra cyklar.
FC5750 (nya modellen 105), FC5650 (gamla modellen 105) och FC6750 (nya Ultegra). Vevlager SM-BB6700 Ultegra.
(Om du inte har press-fitlager, då kan det heta SM-BB71-41B)

Alla dessa är kompakt d.v.s. 50/34,
Om man inte har alltför kuperat kan man lämpligen byta lilla drevet till 39 kugg och kassett bak till största drevet 28 kugg.
Med 39 kugg blir lilla drevet mycker mer användbart och man fördelar slitaget mellan dreven mer.

Vevpartierna brukar ibland gå att hitta till bra pris på tyska Ebay.
Kolla bara att det är rätt gängor, engelska eller italienska.

HåkanC:
Har du själv cyklat med hjulen för 399 Euro som du rekommenderar ovan, och har du i så fall märkt någon skillnad mot billigare hjul?

På min Nishiki Race Carbon sitter det Shimano WH-R500 med 24 mm profilhöjd som original. Dessa kostar hos tyska Rose bara 79 Euro så de är väl bland de billigaste hjul som finns.

De verkar för mig helt OK men jag har ingen erfarenhet av dyrare hjul så det vore intressant att veta om det t.ex. finns tester som kan visa att cykeln blir snabbare med dyrare hjul.

#6
•
23 juli 2013 kl 19:45
Gilla
HåkanC:
"Shimano R500 skall vara ett av de sämsta hjul som skall går att köpa"

Detta låter ju oroväckande, men är kanske positivt också eftersom jag skulle kunna bli snabbare med andra hjul?

Cykeln har gått 200 mil nu utan problem med hjulen så helt kass är de väl ändå inte. De får också bra omdöme av Roses kunder:
På vilket sätt är de dåliga enlig dig? Källa?
http://www.roseversand.de/artikel/shimano-rennrad-laufradsatz-wh-r500--28700-c/aid:100100

På vår Nishiki Competition med Lite Race-hjul började det gå av ekrar i bakhjulet, därför bytte jag ut hjulen mot Shimano WH-501-30 som också får bra omdöme hos Rose och bara kostar 94 Euro.

Märkligt om Shimano skulle sätta sitt namn på de sämsta hjul som finns att köpa, svårt också att tro att hjulen skulle få bra omdömen av kunderna om de verkligen är så dåliga.

Livstids garanti mot ekerbrott är väl inte mycket värt om man köper hjulen från Tyskland, det blir för mycket besvär att skicka dem dit när det väl börjar gå av ekrar.
#7
•
24 juli 2013 kl 20:39
Gilla
Martin:
Tänk på vevarmslängden, om du inte är lång är troligen 172,5 mm bättre än 175 mm. Längre vevarmar ger mer kraft i uppförsbackarna men det är jobbigare att trampa med hög kadens.

Vevpartier för 10-delad kassett passar lika bra för 9-delad kassett.

Växelhandtagen är dyra och det är ingen större skillnad på Tiagra och 105 förutom att Tiagra har växelindikator vilket åtminstone jag tycker är bra.

Skulle du ändå byta växelhandtag kan du ju köpa ett till 10-delad kassett och byta kassett också.

#8
•
24 juli 2013 kl 21:40
Gilla
HåkanC:

Jag har bara erfarenhet av gamla 105 med synliga växelvajrar som vi har på vår Nishiki Competition, och även om det skiljer på utseendet har inte jag märkt någon skillnad på funktionen jämfört med nya 10-delade Tiagra.

Du är kunnigare än jag på det här området, så jag tror dig om du säger att det är skillnad, bara det att jag inte har märkt det.

Med 105 får jag ibland titta ner på kassetten för att se vilken växel som ligger i, Tiagra har ju en röd indikatornål i handtaget, detta tycker jag som novis på cykling är bra.
#9
•
25 juli 2013 kl 01:36 Redigerad 25 juli 2013 kl 21:52
Gilla
Martin:
Kedjan till 10-delad kassett är något smalare eftersom avståndet mellan dreven i kassetten är mindre än i en 9-delad kassett.

Fram däremot är avståndet detsamma.

Du väljer alltså kedja efter vilken kassett du har:
9-delat t.ex. CN-HG93 Ultegra som är 6,6 mm bred.
10-delat t.ex. CN-6701 Ultegra som är 6,1 mm bred.

Här har du ett nytt bra vevparti med lager till rätt pris, jag har sjäv köpt två sådana av den här säljaren:
http://www.ebay.de/itm/Shimano-105-FC-5600-silber-2-fach-Kurbelgarnitur-fur-BSA-/271228852224?pt=Sport_Radsport_Fahrradteile_Komponenten&hash=item3f267fd800#ht_1323wt_1037
#10
•
25 juli 2013 kl 22:31
Gilla
Du har väl stängt den lilla skruven längst ut på ventilen? Annars är det nog punktering.
#11
•
26 juli 2013 kl 18:13 Redigerad 26 juli 2013 kl 18:13
Gilla
För mig var en ISM Adamo Prologue inte alls bra, alldeles för bred framtill och stenhård.
Jag fick värk i hela låren och knäna redan efter några kilometer, och ont i baken dagen efter. Den sadeln skickade jag tillbaka.
#12
•
26 juli 2013 kl 20:34
Gilla
Peter:
Det beror på hur bra dina Kendadäck är.
Jag blev i alla fall snabbare när jag bytte från Maxxis Detonator till GP4000S om det är hastigheten du tänker på. Hur länge de håller vet jag inte än, men ett av mina bakdäck är ungefär halvslitet efter ca 70 mil. Framdäcket är bara obetydligt slitet.
#13
•
27 juli 2013 kl 01:00
Gilla
Johan:
Nja, det är lite svårt att avgöra hur slitet det egentligen är, men det är nerslitet nästan till botten på de två små runda hålen som är slitagevarnare.

På ett nytt däck är de ca en mm djupa så då har jag tänkt att man kan slita lika mycket till.

Jag försökte mäta tjockleken på ett nytt däck och fick den till ca 2,5 mm, sä däcket är nog ungefär halvslitet. Det är ett 25 mm som har en verklig bredd på 27,4 mm vid rek. maxtryck 8,5 bar. Vi fär se om det håller året ut, det blir säkert 70 mil till på den cykeln.

Vi har dåliga vägar och jag väger 90 kg så däcken slits fortare jämfört med släta vägar och lätt cyklist.

Min son, som inte är lika tung, har ett 23 mm GP4000S bak, verklig bredd 25 mm, som gått 95 mil och det är ungefär lika slitet.

Maxxisdäcken jag hade innan fick jag alltid byta innan de blev utslitna p.g.a. att de fick en massa små skärsår av den dåliga vägen.
#14
•
27 juli 2013 kl 16:00
Gilla
Då håller kanske däcken längre än jag trott.
Själv märker jag ingen skillnad i komfort mellan 23 och 25 mm bak, fram har jag bara kört med 23 mm.
#15
•
28 juli 2013 kl 12:49
Gilla
Martin:
Rätt tillfälle att byta till ett bättre vevparti utan att det känns som onödig lyx är när dreven fram börjar bli slitna och behöver bytas.
Eftersom dreven är dyra blir inte merkostnaden för att byta hela vevpartiet så stor.
#16
•
29 juli 2013 kl 00:01
Gilla
HåkanC:
Jag fick aldrig svar på vad som är dåligt med Shimanos billiga hjul. Det vore intressant att veta eftersom jag har sådana.

#17
•
29 juli 2013 kl 21:45
Gilla
Jag provade också Ultra Sport förra året, och blev långsammare än med Maxxis Detonator som i sin tur är långsammare än GP4000S.
#18
•
29 juli 2013 kl 21:54
Gilla
HåkanC:
Eftersom det ännu inte varit några problem med dem är jag nöjd, men kanske jag kan bli ännu mer nöjd med andra hjul?

Jag gillar kvalitet, och det känns ju inte bra att få höra att jag cyklar omkring på de sämsta hjul som finns att köpa.

Det är därför jag vill veta vad det är som är dåligt med hjulen. Eftersom du vet att de är dåliga bör du ju också veta på vilket sätt, och det vore jag tacksam att få veta.

För det kan väl ändå inte vara så att du utgår från att de är dåliga bara för att de är billiga?
#19
•
4 augusti 2013 kl 14:07
Gilla
Någon annan som har något negativt att säga om Shimanos billiga hjul WH-R501 och WH-R501-30?

Efter flitigt googlande hittar jag bara positiva omdömen om dem som t.ex. "bästa lågprishjulen" så jag misstänker att de inte är så dåliga som HåkanC skriver.

Han har ju inte velat precisera vad som är dåligt med dem, och har förmodligen inte kört på dem heller.

#20
•
5 augusti 2013 kl 00:08
Gilla
Ken:
Tack för info! Shimano RS-80 har inte så många ekrar som WH-R501, 16/20 mot 20/24.
Borde det inte innebära att hjulet blir svagare?
Särskilt jämfört med WH-R501-30 som har 30 mm profilhöjd.

Och blir man verkligen snabbare med ett sådant hjulbyte?

Jag har bara Nishikis Lite Race hjul att jämföra med och jag märker ingen skillnad mellan dem och WH-R501 eller WH-R501-30 som har platta ekrar.


< < < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > > >